Ruta Sur Andina

Sal de Lima antes de esta hora para evitar el tráfico de siempre — la Panamericana Sur en las mañanas fluye bien hasta después de Chilca.

Llegas a Chincha. Si tienes tiempo, desvíate a la Hacienda San José, en El Carmen: una casa hacienda del siglo XVII con más de 30 km de túneles subterráneos que se usaron para el tráfico de esclavos traídos desde África, hoy convertida en recorrido histórico. El Carmen es la cuna de la cultura afroperuana en el Perú — zapateo, cajón y música en vivo casi cualquier fin de semana. Aprovecha para almorzar una carapulcra con sopa seca, el plato bandera de la zona (el restaurante Fiesta, dentro de la misma hacienda, la sirve como pocos). Cuenta con 1-2 horas extra si entras a la hacienda.

Ya en Ica, si te gusta el pisco, la Bodega Santiago Queirolo tiene siglos de tradición y hace catas rápidas sin necesidad de reservar con mucha anticipación.

Llegada a Huacachina: es el oasis natural más conocido de Sudamérica, una laguna rodeada de dunas gigantes en pleno desierto. Métete al agua y sube a las dunas con calma.

El mejor momento del día: el atardecer desde arriba de las dunas, con la luz dorada sobre la arena. Cuenta la leyenda que una princesa fue sorprendida bañándose desnuda por un cazador; al huir dejó caer su espejo, que se convirtió en la laguna, y su larga cabellera se transformó en las dunas que la rodean — dicen que su fantasma sigue nadando ahí en las noches de luna llena.

Si te queda energía, los tubulones (buggies) salen cada hora más o menos desde el pueblo y duran 1h30, justo a tiempo para el sunset.

Sal después del desayuno, no hay apuro — es el día más corto de manejo de toda la ruta.

De camino pasas cerca de Ocucaje, zona famosa por sus bodegas de pisco y también yacimiento paleontológico, donde se han encontrado fósiles de ballenas de hace millones de años, de cuando este desierto era fondo marino.

Desvío opcional a Palpa para ver su propio mirador de líneas — mucha gente se lo salta por ir directo a Nazca, y es una pena: tiene bastante menos gente que el mirador principal y figuras igual de impresionantes (el 'reloj solar', 'la familia').

Llegada a Nazca. Si quieres sobrevolar las líneas, los vuelos salen entre las 7:00 a. m. y la 1:00 p. m. desde el aeropuerto María Reiche, a la entrada de la ciudad — coordínalo hoy mismo o déjalo para mañana temprano.

Deja la moto en la cochera del hotel y camina el centro; es pequeño y se recorre fácil a pie.

Acueductos de Cantalloc, a unos 3.5 km de Nazca: un sistema de riego subterráneo de la cultura nazca, con pozos en espiral por donde se accedía al agua en pleno desierto. Es corto y cómodo para la tarde.

Museo Antonini, con las piezas recuperadas en el centro ceremonial de Cahuachi. Confirma el horario de cierre en tu hotel.

Cena en el centro. Tres opciones: La Kasa Rustika (Av. Bolognesi 372), donde destacan el lomo saltado, el ceviche y un menú del día. Mamashana Café Restaurante, con cocina peruana y toques mediterráneos. Y D'Gula, si quieres mariscos.

Sal muy temprano — es el día más largo y solitario de toda la ruta, sobre la Panamericana Sur, parte de la Carretera Panamericana: la carretera transitable más larga del mundo, que conecta Alaska con el sur de Argentina a lo largo de más de 30,000 km.

Llena el tanque antes de salir de Nazca — entre Chala y Ocoña hay estirones de más de 100 km sin un solo grifo.

Desvío opcional a San Juan de Marcona: lobos marinos y, en temporada (julio–octubre), ballenas jorobadas cerca de la costa.

Chala — llena tanque de nuevo. El viento cruzado se pone fuerte pasado el mediodía, así que ya deberías llevar buen avance.

Desvío a Puerto Inca, de los favoritos de la ruta: ruinas preincas construidas sobre una caleta de mar turquesa, donde la nobleza inca mandaba traer pescado fresco hasta el Cusco — una cadena de chasquis lo relevaba en postas y lo entregaba en menos de dos días, casi 500 km, sin caballos ni ruedas.

Llegada a Camaná con el sol ya bajando — perfecto para cerrar el día con los pies en la arena.

Sal después del desayuno, sin apuro — día tranquilo de solo 175 km.

Subida por el valle de Majes: campos verdes de arroz y cebolla hasta la famosa 'cuesta del toro', un ascenso en curvas cerradas que marca el cambio de paisaje de valle fértil a puna seca.

Llegada a Arequipa, la 'Ciudad Blanca' y la ciudad rodeada de volcanes: el Misti, el Chachani y el Pichu Pichu la vigilan desde cualquier calle. Su centro histórico, Patrimonio de la Humanidad, está construido casi por completo en sillar, una piedra volcánica blanca que cambia de tono según la hora del día.

El Monasterio de Santa Catalina suele cerrar cerca de las 5:00 p. m. — es una ciudadela colonial completa dentro de la misma ciudad, no te lo pierdas.

Mirador de Yanahuara, a pocos minutos del centro en taxi o caminando: arcos de sillar del siglo XIX con versos de poetas arequipeños grabados, y una vista de los tres volcanes con el Misti en el centro. Llega con luz: es el mejor momento del día para las fotos.

Cierra el día con algo típico arequipeño — un rocoto relleno o un chupe de camarones — te lo has ganado después de dos días de desierto.

Sal temprano — este tramo sube en serio, de 2,335 msnm a más de 4,400 msnm en un par de horas. Ve con calma y bebe agua seguido: el soroche puede aparecer sin avisar.

Zona de Imata — última con servicios antes del altiplano puro, llena tanque aquí.

El paisaje cambia por completo: de los volcanes de Arequipa a la puna abierta, con manadas de vicuñas y llamas pastando sueltas — maneja con cuidado, cruzan la pista sin avisar.

En el altiplano el viento se levanta fuerte a media tarde, así que procura ya llevar buen avance hacia Puno.

Llegada a Puno, a orillas del lago Titicaca, considerado el lago navegable más alto del mundo.

Camina hasta el malecón para ver el atardecer sobre el lago; a esta altura, los colores del cielo se ven distintos a cualquier otro punto de la ruta.

Sal temprano para no llegar de noche y apurado a Cusco.

Pucará: puna abierta, aquí se hacen los famosos 'toritos de Pucará' — figuras de cerámica que ves en casi todos los techos de la sierra sur, colocadas en pares como protección y símbolo de prosperidad.

Abra La Raya, 4,338 msnm, el punto más alto de todo el tramo — vas a sentir el frío apenas bajes de la moto. Desde ahí se ve el nevado Chimboya, del que —según la tradición local— nace el río sagrado Vilcanota, que los incas consideraban un reflejo terrenal de la Vía Láctea.

Sicuani, buen lugar para almorzar.

Raqchi: el Templo de Wiracocha suele abrir hasta las 5:00 p. m. — sus muros de casi 20 metros de altura son de los restos incas mejor conservados del sur.

Andahuaylillas y su 'Capilla Sixtina de América': por fuera una iglesia colonial sencilla, por dentro cubierta de pan de oro y pinturas de la escuela cusqueña de techo a piso.

Entras a Cusco ya de noche; las calles del centro son angostas y empedradas, así que maneja despacio y confirma con tu hotel cómo llegar con la moto hasta la puerta.

Desayuno tranquilo en San Blas o en el Mercado de San Pedro. Camina el centro con calma: según la tradición inca, el trazado urbano del Cusco fue diseñado con forma de puma; el Qorikancha sería la cola y Sacsayhuamán la cabeza. Si eliges city tour o Valle Sagrado, esta es la hora de salida.

Almuerzo. Opciones: menú del día en el Mercado de San Pedro, o un restaurante del centro (ver la cena más abajo).

Sal hacia tu tren, desde Poroy (Cusco) u Ollantaytambo. Desde Poroy demora cerca de 3 horas y desde Ollantaytambo cerca de 2. Los horarios varían según empresa y temporada: elige el que te deje en Machu Picchu Pueblo con margen antes de tu horario de ingreso.

Llegada a Machu Picchu Pueblo (Aguas Calientes). Ten a la mano tu boleto de bus si vas a subir en bus.

Llega dentro de tu franja de ingreso. Una vez que sales, no puedes volver a entrar, así que usa el baño y el café de la entrada antes de comenzar.

Recorrido por la ciudadela. La visita dura entre 4 y 6 horas según el circuito.

Almuerzo en Machu Picchu Pueblo, antes o después de tu visita según tu horario.

Tren de regreso. Llegarás a Cusco de noche, así que compra el retorno con margen.

Sal a media mañana, no hay necesidad de madrugar porque es un tramo corto. Si vienes de Machu Picchu, este horario ya está pensado para ti.

Curahuasi — último punto grande con servicios antes del cañón, llena tanque aquí.

Empieza el descenso al cañón del Apurímac: de 3,399 msnm a cerca de 1,700 msnm en el fondo, uno de los tramos más dramáticos de toda la ruta, con curvas cerradas y vistas que te van a hacer parar a cada rato para fotos.

Desvío a Saywite, 47 km antes de Abancay, suele abrir hasta las 5:00 p. m.: su monolito principal tiene más de 200 figuras talladas —animales, canales de agua, templos en miniatura— que los arqueólogos todavía debaten si era un modelo religioso, un mapa territorial del imperio o un observatorio ceremonial.

Llegada a Abancay con luz de sobra para instalarte con calma.

Sal cuando quieras, no hay apuro — otro día corto, pensado para que no llegues cansado a Ayacucho al día siguiente.

Desvío a la laguna de Pacucha (a unos 20 minutos de Andahuaylas), un lugar hermoso para almorzar frente al agua. En el pueblo a orillas del lago hay lugares donde alquilar botes para remar; si te interesa, pregunta ahí mismo al llegar.

Justo al lado, Sondor: sitio ceremonial chanka vinculado a las leyendas sobre el origen de ese pueblo — los mismos Chanka que enfrentaron a los incas antes de la expansión del imperio bajo Pachacútec. Mucho menos visitado que las ruinas incas más famosas, normalmente lo tienes casi para ti solo.

Llegada a Andahuaylas — pueblo pequeño y tranquilo.

Tarde libre para recorrer el pueblo: la Plaza de Armas, con la Catedral de San Pedro, y el pequeño Museo de Andahuaylas.

Mirador del Apu Huayhuaca, a unos 5 km del centro, rodeado de pinos y cipreses, con una vista amplia de todo el valle. Buen cierre de tarde antes de la cena.

Cena sencilla en el centro: la oferta de Andahuaylas es más básica que en las ciudades anteriores, así que un menú o algo a la carta en un restaurante de la plaza es la apuesta segura.

Sal temprano — sigue siendo sierra pura con curvas todo el tiempo, aunque el camino está mejor que el tramo anterior. En temporada de lluvias (diciembre a marzo) este tramo puede tener caída de piedras o tramos afectados; si viajas en esas fechas, confirma el estado de la vía antes de salir.

Chincheros, buen punto para parar a media mañana — no lo confundas con el Chincheros de Cusco, este es un pueblito textil menos conocido pero con artesanía igual de linda. Aprovecha la parada también para estirar las piernas: entre curva y curva, hacer el tramo de un tirón cansa más de lo que parece.

Llegada a Ayacucho, conocida como la 'ciudad de las 33 iglesias' por su enorme cantidad de templos coloniales.

Deja las cosas en el hotel y almuerza algo típico: puca picante (chicharrón de cerdo y papas con maní tostado) o mondongo ayacuchano.

Sal temprano. El primer tramo hasta Huanta está en buen estado y es tranquilo.

Huanta — grifo y algo de comer.

Mayocc: punto de transición hacia el tramo más delicado. Entre Izcuchaca y Mayocc esta vía es conocida desde hace años como la 'carretera de la muerte' por lo angosta que es, con curvas ciegas sobre el cañón del río Mantaro, y tramos aún sin asfaltar (confirma el estado con los locales antes de salir).

Llegada a Huancayo.

Tarde libre para descansar las piernas después del tramo más exigente de la ruta. Si te queda energía, el Parque Túpac Amaru y el Cerrito de la Libertad son un buen paseo corto por la ciudad.

Cena con algo típico de la sierra central: papa a la huancaína (nació aquí, aunque el nombre despiste) o un buen pachamanca si el hotel o algún restaurante lo ofrece ese día.

Sal temprano — cerca del mediodía suele nublarse y hace más frío en la puna.

La Oroya — grifo y cruce de rutas.

Casapalca, paisaje minero de colores intensos. En la subida final hacia Ticlio, la laguna Huacracocha aparece al costado del camino — con el cielo despejado, es la última gran postal de paisaje andino antes de bajar a la costa.

Abra Anticona / Ticlio, 4,818 msnm — el techo de la ruta, uno de los pasos de carretera asfaltada más altos del mundo. Para a tomarte la foto (todos lo hacen) pero no te quedes mucho rato sin abrigo: la presión atmosférica ahí es casi 50% menor que a nivel del mar, y muchos viajeros sienten el soroche solo con bajarse de la moto. Justo en el punto más alto hay un monumento a Ernest Malinowski, el ingeniero que diseñó este ferrocarril, obra del escultor Gustaw Zemła — buen punto de referencia para la foto de la cima. Justo por acá pasa también el 'Tren Macho', que durante más de un siglo tuvo el tramo ferroviario más alto del mundo.

De bajada, el paisaje cambia rápido: de la puna gris minera de Casapalca al verde de Matucana y Chosica.

Llegada a Lima, con casi 2,900 km recorridos en el cuerpo y en la moto — ya te ganaste una buena ducha caliente y contar esta historia.